Más FPS sin perder
lo que necesitas ver

La media miente: mira la estabilidad

El número grande que enseña el contador es la media, y la media esconde justo lo que te molesta.

Un equipo que va a 90 fotogramas y cae a 45 en la salida se conduce peor que uno clavado en 60. Porque el tirón siempre llega en el peor momento: cuando hay veinte coches alrededor, que es cuando más precisión necesitas.

Así que el objetivo no es «más FPS». Es que no bajen nunca. Dos consecuencias prácticas:

• Ajusta mirando el mínimo en la salida, no la media en solitario.
• Limita los fotogramas a un valor que puedas sostener siempre. Un tope estable se siente más fluido que un pico alto seguido de una caída.

Qué bajar primero

Por orden de lo que más devuelve con menos coste para conducir:

1. Sombras y su calidad. De lo más caro que existe y de lo más inútil para pilotar. Es el primer recorte siempre.
2. Oclusión ambiental. Sombreado de contacto. Bonito, caro, prescindible.
3. Reflejos. Baja su resolución y su frecuencia de actualización.
4. Efectos de post-proceso: desenfoque de movimiento, profundidad de campo, destellos. Además de costar, molestan.
5. Calidad de partículas y humo. Poco impacto visual real, coste alto en salidas y trompos.
6. Multisampling exagerado. Baja un escalón antes de tocar nada de lo importante.

Qué no tocar nunca

Estos ajustes no son estética: son información que necesitas para conducir.

• Distancia de dibujado. Si los coches aparecen de la nada, no puedes anticipar. Es lo último que se baja.
• Espejos activos. Reduce su calidad, no los apagues. Correr sin espejos es correr a ciegas.
• Filtrado anisotrópico. Es barato y hace que el asfalto a media distancia se lea bien.
• Suavizado de bordes básico. Sin él, los carteles y las líneas de pista parpadean, y eso cansa muchísimo la vista en tandas largas.
• Resolución nativa de la pantalla. Bajar de nativa emborrona justo lo que necesitas leer.

El ajuste que más devuelve en carrera

Si solo puedes tocar una cosa: el número de coches visibles.

Cada coche en pantalla cuesta geometría, sombras, reflejos y física. Es el ajuste que explica por qué vas fino en solitario y a tirones en la salida.

Cómo usarlo con cabeza:

• Bájalo hasta que la salida vaya estable. Diez o doce coches visibles suele bastar.
• No lo bajes demasiado: si dejas de ver al que viene por detrás, provocarás incidentes. Es un ajuste de rendimiento con consecuencias deportivas.

Y algo que casi nadie mira: las aplicaciones superpuestas. Telemetría, tableros, gráficos en tiempo real. Cada una se dibuja cada fotograma. Deja las dos que uses de verdad y cierra el resto.

Método en veinte minutos

1. Punto de partida: preajuste medio, no alto.
2. Mide en el peor caso: carrera con parrilla llena, lluvia si puede ser. No una vuelta en solitario.
3. Baja el bloque barato: sombras, oclusión, post-proceso. Vuelve a medir.
4. Ajusta coches visibles hasta que el mínimo en la salida sea estable.
5. Pon un límite de fotogramas en un valor que sostengas siempre.
6. Sube lo que sí ves: distancia de dibujado y suavizado, mientras el mínimo aguante.

Prueba de que has acertado: haces una salida con parrilla completa y no notas ningún tirón. Si eso se cumple, sobra cualquier otra cosa que pudieras subir.

Si juegas en VR o con triples, el listón sube: está tratado en triples o VR. Y si el equipo se queda corto de base, mira los requisitos antes de gastar.

Preguntas frecuentes